一锅长江水，煮沸了一个城市，小面，把生活麻辣的滋味拉得悠长、悠长。燃烧着青葱的岁月，燃烧着岁月的激情乃至生命。
――题记
一
小面里有麻辣、有辛酸、也有一段段青葱的岁月，更有燃烧不完的激情、力量。重庆，就在这样一代又一代充满热血的山城人手中崛起，他们来自全国各地，南腔北调，但都爱上了这个城市，爱上了这个城市的人文、性格、味道。
小面，拉出了长江的劲道，一泻千里；拉起了一片片云帆，云端、山峡悠扬着船儿的清笛；拉沉了骄傲的太阳，多少游子的乡望、天际……
重庆人爱吃面，和吃火锅的情结一样，一天不吃小面会不习惯，三天不吃火锅心里难受。
应该说小面里浓缩了生活的味道，家乡的味道，爱情的味道。小面因此也成为重庆人生活的很重要的一部分，承载着岁月的喜怒哀乐。
小面之小，在于它的大众化，山城的旮旮角角，大街小巷，都有小面馆的身影，三五几张桌子，坐下来品味的是生活，于过客而言是眼里的风景。一段静时光，打磨着岁月的棱角，每一根面条何常又不是阡陌交错呢。
小面，狭义的说指没臊子的素面，如今指含各种臊子的面条（如排骨面、牛肉面、肥肠面）。北方人吃面讲究的是劲道，而重庆人吃面讲究的味道。一碗爽口香喷喷的小面自然少不了高汤，高汤由猪身上的筒子骨和鸡架慢火细熬，几小时后白白的汤溢香飘然，加上葱末、辣椒、盐、鸡精、臊子，你闻到时，自然口水会溢出嘴角，而重庆小面对所用辣子十分讲究。
如果是用机器打出来的辣椒面，自然少了那种独特的味道。对于辣椒的选用，一般小面馆会选用朝天椒或七星椒，它们的辣度够味，不用太多。要作成小面需要的辣椒，需在大铁锅放适量的一级菜籽油润锅，然后置入辣椒，不停的用锅铲翻炒，如果火大了就会炒成焦黑色，因此掌握火候是关键。待红辣椒由鲜红变成深红时，辣椒水份释放得差不多了，放在石臼里，用带圆球状的铁杵上下捣，辣椒在受到挤压后，辣椒因子携香气弥漫于空气里，那是一种微辣的香味，气流通过你的鼻腔延伸到内脏，你会感到血流加速，血管在扩张，身体开始燃烧。重庆人呢，习惯了这种不可缺少的味道！
二
重庆人吃东西，大多数人对食材没太多挑剔，讲究的是食材的新鲜，店家信誉好。对于吃面而言，吃一碗小面如果到五星级酒店吃，用重庆话说：那是摆谱（讲排场）。因此在小面馆吃面的人不分三流九等。
重庆有一家板凳面荘，在重庆是名声远扬。为何叫板凳面荘呢，这还有一个故事。
这家小面馆原叫“胖子小面馆”，位于重庆市江北区龙溪花园新村松石北路，店面约三十平米左右，这家店老板作生意很会经营，讲究的是一个诚信，份量足，麻辣底味浓，服务态度好，有“端木遗风”之美誉！口碑好，一传十，十传百，在山城无人不晓，有些人大老远开车过来，就为吃一碗小面，食客越来越多，可这怎么办呢？愁坏了店家。
老板是一个很有智慧的人，这店面不够用，店前有空坝坝呀，但这里常有市民过往，不能放桌子经营，否则占道了。坐的塑胶板凳可以呀！于是就这样放了一长排方凳，一根四方高凳放面碗，一根矮板凳坐人，成了早晨靓丽的一道风景线。
来这儿吃面的除了附近的上班族，自己不作早餐的城市金领、白领、公务员，也有打工的农民工，还有开着兰博基尼或法拉利来吃面的富二代，这儿没有太多的穷人富人之分，或许，这就是一个城市的另一种内涵吧！就这样，板凳面荘的名号越叫越响，连续几年获“重庆十佳小面”的殊荣。于是，我们喜欢上了一家老字号面馆，就和它结下了不解之缘。
望江楼面馆算是重庆的老字号了，历史的变迁，登木楼临江吟风把盏，听说书先生三刻拍案，看滚滚长江东逝水成了还健在的老重庆人的回忆。不过，新的一座现代化酒店拔地而起，直插云霄。昔日那家老字号面馆东家的孙子也是这家酒店的董事长，为了感恩老食客，一楼还是作面馆经营，只收普通小面馆的价钱。
常来这儿的有一位老人，每天很准时，一份晨报，是他的习惯，他总是靠临窗的位置坐下，望着滚滚的江水出神，服务员都认识这位老大爷，据说这位老人就住在附近，参加过抗美援朝战争，只是当年和他一起去参加志愿军的恋人再没有回来。
那时这儿还是木质结构的望江楼，那个正当青春年龄的他与很美年华的少女是同学，彼此爱慕着，他们一起常来这儿吃面。他说：“朝鲜乃中华卧榻之地，岂能让他人染指！岂能让他国饮马鸭绿江。”女孩说：“我也要去，等你戴上了军功章，来娶我，等战争结束了，我天天给你煮小面吃。”
可那位美丽的姑娘，为了抢救伤员，在美军的飞机轰炸中不幸牺牲。老人此后只身未娶，或许只有在这里，才能找回他们的回忆，和那份青春绽放的甜蜜。
老大爷每次二两杂酱面，几乎是这家面馆的每个服务员都知的事，老人不要其它早餐。只要他来，你不用问，端上来即可。一碗面，对于他而言，足需一个小时……他也是这家老字号的老顾客了，大家习惯了他在这里俯拾过往，看江卷浪，轻吟浅唱。
山城的小面馆延续着一个城市的梦，延续着的哥、农民工、上班族味蕾的触角，在四季里变成一种生命的热源、燃烧，堆砌一座城市的高度与文明。然而，对于漂泊在外的游子而言，一碗重庆小面就是乡音……
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